“(米芝蓮)評審員以短淺的地方飲食經驗，淩駕於本地人長久的自身經驗，對當地飲食作出論斷。這是一本在國際上最權威的餐飲指南，影響力較地方輿論大得多，故論述權的掠奪，充滿殖民意味，這可說是‘東方主義’的飲食篇。最明顯的例子是澳門——除了一間中菜館，所有得到星級或推薦的食肆都是酒店的餐廳，主廚都是空降的外來者！這樣的評審如何能反映當地的飲食文化……作爲澳門人會有什麽感受呢？但是，在國際上，他們連發聲的機會也沒有。”（摘自：“此時此刻—十九世紀遊客”，劉健威，二零零八年十二月六/七日，香港《信報》）
米芝蓮評星事件搞得港澳沸沸揚揚，“鬼佬”口味蓋過“當地”風味，叫屈聲此起彼伏，更有香港專欄作家為受“不公平待遇”的澳門撰文喊冤。但仔細想想，整件事情最吊詭的地方在於：中華美食博大精深，從地道小吃到滿漢全席一應俱全，可我們卻爲什麽沒有一本自己的“米芝蓮指南”？不要說去評法國菜、意大利菜，堪稱擁有天下美食的中國人，爲什麽連一本代表“華人”的美食指南也做不出來？
舉個親身例子——一次在外面用膳，朋友們選來選去，其中一道菜牌上寫“榮獲國家XXX一級榮譽”，我說不如點來試試？經驗豐富的朋友出聲制止：“呢D嘢，唔好信啦！”對呀！米芝蓮指南之所以權威，在於評審過程公平公正，你可以說它不能代表中國人口味（再説，你又何必要求一本法國飲食指南代表中國人的口味？），但你不能說它“評選馬虎”或“弄虛作假”，相反，如果這事放在我們的社會，結果如何很易想象：和評審關係好一些的、有利益連帶的餐廳，自然多幾顆星；有本事有門路“識人”的，又會多幾顆星；再不成有錢“疏通”的，又可以多幾顆星，反正，要弄成滿天星斗一點不難，難的，是獲取人們的信任。
所以，中國人縱然美食遍天下，也弄不出一本名揚天下的《美食指南》來，最後能做的，也不過是爲“鬼佬”對我們的不公平而跳腳喊兩句冤而已。
（“誰的未來”系列，二十三）
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